本书按照年代分六个部分对裙子自16世纪至今的演变进行了梳理，是一部关于裙子的文化史。从公元7世纪出现最早的束带胸衣，到20世纪中性风、迷你裙、打底裤、长裤等的出现，裙子的演变历程也是时尚的变迁史，实际上还与每个时代特定的文化背景有着深刻的内在联系，反映着每个时代的文化观、世界观和道德观。这一过程也蕴含着女性自我意识的觉醒、对衣着诡计的识破和身体自由需求的明确。如今，裙装越来越能够代表女性，成为她们自我表达的方式，体现着她们的角色、地位、立场等。
裙子的文化史是女性自我意识的觉醒史，是女性明确自己社会地位的探寻史，是女性身体跨越时代一步步战胜衣着诡计获得自由的胜利史。
这亦是一场各时代作为模特轮番登场的裙装秀，不同时代的社会文化风貌化身画作，在秀场的大屏幕上循环播放。从中世纪出场，到20世纪站在舞台中央，裙装的装饰性逐渐退位，灵活性最终大权在握；束胸衣等约束慢慢消失，被自由和解放所取代。
身为裙装秀导演的乔治·维加埃罗，通过对裙子在各时代文化、历史、政治以及社会领域的呈现，也将女性对抗规训塑造自我的历史铺展开来。
乔治·维加埃罗（Georges Vigarello），法国大学研究院成员，巴黎第五大学历史学教授，法国社会科学高等研究院研究主任，研究身体史的专家。撰有《被矫正过的人体》《洁净与肮脏：中世纪以来人体的卫生》《健康与病态：中世纪以来的健康与健康的改善》《从旧式游戏到体育表演》《美的历史》等作品。
引言
第1章 “装置”的命运：几何
中世纪的绑带和胸部的浮现
腰带最初的特权
几何的“新”创造（16世纪）
第2章 上半身的胜利
底座之相，迷恋之像
胸衣和“篮子”（17—18世纪）
第3章 对束缚的质疑
启蒙运动及对束缚的批评
从革命到裙装的革命？
第4章 装置的对抗
“依附关系”复辟，旧日廓形复兴（1815—1848）
裙撑从胜利到消失（1848—1875）
紧身裙的流动性（1875—1910）
第5章 修长线条的发明
“茎”的胜利（1910—1920）
“户外”的胜利（1920—1945）
裙子的文化史
第6章 个性化、折中主义、敏感性
自在与性感之间（1945—1965）
从自在到舒适（1965—1980）
从折中主义到内在感受（1980年至今）
结语
参考书目
图片版权
女性
西方裙装的历史，首先是外表革命的历史。起初，人工的装置决定体形，身材从外部被限定，天然状态便成为一个被掌控和赞颂的整体。从此，几何便长久地支配了外表，令身体上形成的各种角、对称结构以及浑圆或倾斜的线条彼此呼应。长久以来，束紧的腰部将身体的上下两部分截然分开，使它们处于两个近乎双生的空间中，在其中探寻着视觉效果，企求达到某种完美的造型，以使理性获得满足。线条的欺骗性占据了上风。轮廓的精确意味着美的精确。比如文艺复兴时期的裙装，便是最极致地追求体现完美几何的服装之一。
但并没有什么是简单流于表面的。这些强加在身体上的结构，暗示了一种特殊的女性轮廓。这种轮廓无视所有职业和功能上的需求，顺应了传统上将女性塑造为装饰品、接待者，为美而存在的观念。审美上对女性脆弱感和静态的要求，使其远离了所有过于快速或幅度过大的动作，和所有过于辛苦或明显的体力消耗的活动。
这件衣服从来没有达到过这种等级的轮廓，在严酷的遮蔽的双腿上，有一件华丽的上衣，是美丽的专属场所，是人的灵魂的锚，即，其表达受控，测量。这样的设计在古典世界中变得更为精致、更加纯粹。此时的裙装，下半身展现出一个宽大的包裹，离身体越来越远，呈现出一个扩大、鼓起的半球形；上半身则被勾勒成一枝纤细的茎，纤薄的胸部被精巧地裹进束胸。这个整体构成了一个底座，其上再安插以面孔，仿佛将整个身体变成了一朵“花”。而“花”，正是标志性的女性气质。
这类裙装将女性双腿严密隐藏，在其上安置上半身并大力颂扬，因为那是专门展现女性美的领地，是外貌的中心点，同时女性的表情还需克制、得体。在此之前，连衣裙的外观还从未如此庄严呆板。而一种想象在具象化后产生了助推作用，使这样的外观取得了进一步的胜利：这就是某种传达理想形象的雕塑，它将姿态凝固，将“第二性”安置在了扮美的角色里，并小心处理着其中的矜持感和诱惑性。很久以来，裙装便保持着这样的廓形，它甚至穿越了地理边界，与女性在文化上的表现进行了协调，与美的几何外观进行了协调。而它也从此穿越了时间，成功将其延续到了法兰西第二帝国时期的裙撑，甚至是20世纪的一些设计上。
然而，当女性不再只是被当作装饰品，不再唯美至上时，一切都变了；当女性前所未有地开始行动、进入公共空间、追求男女平等、获得了风俗和工作上的解放时，一切都变了。底座变成了障碍，庞大的廓形成为束缚，束胸变成了折磨。从法国大革命开始，就已经有了无数的尝试。虽然很快就遭到覆灭，但它们曾给予躯体的自由，是传统形制所横加阻挡的。很快，复辟时期又拿回了旧时的缠裹手法，而资产阶级世界也很快接受了这一点。然而一种活力却慢慢地萌动了，暗中有一股执着的力量，开始赋予身体以权利，那些已经被文化忽略太久的权利。这些努力是如此艰难、漫长、混乱，连服装的廓形本身都变得举棋不定。比如说，对19世纪70年代来说是全新的紧身裙，首次在纵向上拉长了线条，对身体的解放程度前所未有，却一度让位给了一些束缚性更强的设计。所谓“解放”也变得犹犹豫豫。然而当平等获得了进一步肯定，女性可以通过工作获得薪水和独立的情况进一步普及时，“解放”议题才真正地启动。而到了20世纪初，才迎来了服装轮廓的决定性革命：束胸终遭抛弃，裙装笔直垂下，支点变成肩膀而非腰部，以便赋予身体中段更多自由；裙子下摆提高，面料更加轻盈，脚步更加自由。裙装在20世纪经历了一系列彼此相继的阶段。这些阶段较之前更密集，更明显。每个阶段都是为了争取更大的解放而存在；每个阶段都伴随着习俗的渐变，及有时不太显眼却又具有决定性意义的时期。其中占主导地位的，是对身体纤长感的强调，对动作方便性的关注，对情欲的接受，和给予实用性和功能性的优先地位。于是，身体进一步明确了自己的存在，如同破茧成蝶。女性开始注重于让自己的外形得到接受，天然姿态得到承认；开始注重身体主宰服装而非受其统治。而在尤其是获得了更多平等和自由的道路上，女式裤装的普及不可避免地出现在了路的尽头。于是，裙子的历史便在一种大相径庭的服装跟前受阻，裤装夺走了裙子的地位，却又延续了它的要求。
然而，这样的历史还在变得更加复杂。关注如何解放身体的行为和动作，也是在关注一些更为深层的影响，也因此揭示出一些全新的愿望。这种关注覆盖了整个感官世界，包括感觉服装的方式、对内在舒适感的兴趣、面料所带来的感受，以及撑起服装结构的方式等。如此之多的坐标在今天获得了一席之地，在我们的个人主义社会得到推崇，并受到了定制化和心理学的强烈吸引。而如此多的坐标也成功颠覆了裙子的传统机制：服装不再是外界的人工手段所施加的压迫，而是对内心产生的坚定要求而形成的一种肯定，一种前所未有的肯定。
摘自《裙子的文化史：从中世纪至今》
生活·读书·新知三联书店2024年1月出版
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